Рекомендаций по подключению не было, поэтому изгалялся как мог… Кнопки стандартные 8-ми контактные с подсветкой, нейтралью и двумя нефиксированными положениями. Подключение одного или нескольких параллельных приводов не составляет труда, если управление с одного места, сигналки или кнопки. В нейтральнов положении на оба провода привода подается один полюс, удобнее подавать массу как мне кажется. Если управление с двух мест, с сигналки и с кнопки тогда возможно КЗ, так как одна кнопка выдает массу на оба провода, а другая при нажатии на один из проводов плюс. Я подсоединил следующим образом: Да кстати забыл сказать – сечение проводов на задние двери взял в два раза больше передних, чтобы ток распределялся более равномерно между приводами. Кроме этого ещё одна важная деталь – из замка необходимо удалить витую пружинку фиксации кнопки блокировки двери, электропривод надежно её зафиксирует, а усилие она требует примерно половину от общей. Теперь о стеклоподъёмнике. Если весь привод в сборе - штатный, или проще говоря стекло бегает как на иномарках быстро, значит потребляет большой, более 8 или даже 10 ампер, но это не главное. При увеличении усилия ток в таком случае резко увеличивается и можно без заморочек использовать блок управления стеклоподъёмниками (доводчик). У меня подъёмник самодельный. Взял привод 2110 с квадратом на выходе, разобрал родной привод и заказал другую шестерёнку по подобию родной с ручкой, только без ручки , а с квадратным отверстием. Привод присобачил с обратной стороны между стеклоподъёмником и стеклом, на столбиках. Получилось удовлетворительно. Привод отличается медленной скоростью - снизу до верху секунд десять бежит, это плохо. Зато убойная мощность – сигарету перекусывает… Лед легкий с треском срывает. Это – хорошо. Дешев, 620 за привод , 70 за кнопку , 5р диод, 20- конечник и ручки, ручки, ручки. Стеклоподъемник без доводчика – как велосипед без колес , здорово , но непонятно зачем. Всю замуту затеял только из-за доводчика. И как раз в моём случае с доводчиком проблема. Ток привода до 6 ампер , значительное увеличение усилия вызывает незначительное увеличение тока, поэтому стандартную токовую отсечку использовать не получилось. Боюсь дверь вывернет. Сделал так - вверху направляющей есть площадка достаточная для установки конечного выключателя. Использовал от МЭО. При достижении верхней точки привод выключается, а обратно шунтируется диодом Д242. Команду на закрытие окон при постановке на охрану дает сигналка ( программируемый канал ) , включая реле – доводчик. Реле – доводчик любое реле с током через контакты ≈ 1 А и выше с двумя парами НЗ и НО контактами и током включения не более 150 мА ( обмотку реле надо обязательно зашунтировать или слабеньким диодом, или сопротивлением 1 кОм). Такая вот рукоблуда получилась. В эксплуатации с зимы 2008 года проблемы обнаружилось две: 1 на одном из редукторов привода 2110 была загрязнена смазка ( б\у), заменил на какую-то импортную и всё капец . Зимой привод вообще еле шевелится, а разбирать лень и смазку не знаю какую… Второй кстати в холод тоже медленнее ходит чем летом , но в общем приемлимо. 2 один из конечников оказался с дефектом , после продолжительного нахождения стекла в закрытом состоянии «залип» в разомкнутом положении. Внешне это выглядело так – вниз стекло идет, а вверх ни в какую. Хотел уже разбирать , потом раздраженно стукнул по внутренней обшивке вроде заработало. Надо заменить на нормальный . Сразу предупреждаю геркон имеет широкую зону срабатывания поэтому с ним не получилось. Ну и последнее предохранитель – обязательно нужен, если пожар при замыкании не нужен. В панели предохранителей нового образца есть пустой со значком стеклоподъёмника, знали сволочи , что ставить буду.
