Среда, 23.05.2018, 09:55
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Клубные фото
Другие фото
Услуги
Авторазборы [0]
Информация о различных авторазборах.
Автосервисы [0]
Информация о различных автосервисах
Оказываю услуги или могу помочь [3]
Различная информация о оказываемых услугах по ремонту, реставрации, тюнингу авто, а также другие услуги
Говорилка
300
 Статьи
Главная » Статьи » Москвич 2141 и модификации » Электрика

Замена стандартного блока реле и предохранителей на новый с флажковыми предохранителями
В начале о самом новом блоке. Монтажные блоки серии 36.3722 являются модернизированной конструкцией монтажных блоков серии 17.3722 и могут быть использованы для их замены. Монтажные блоки серии 36.3722 отличаются от своих предшественников повышенной степенью защиты от воды и пыли, имеют предохранители штырьевого (флажкового) типа, модернизированные электромеханические и электронные реле, некоторые изменения электрической схемы, меньший габарит по высоте, идентичные установочные размеры. В новом блоке отсутствуют реле:
  • включения вентилятора охлаждения радиатора;
  • реле омывателя заднего стекла (у нас не используется).

Изменения в новом блоке предохранителей:

  • установлено уникальное (не взаимозаменяемое со старым) реле стеклоочистителя;
  • реле аварийной сигнализации нового образца (низкое, с недавних пор устанавливаемое и на старые блоки),
  • по умолчанию установлено реле контроля ламп.
  • различия в электрических схемах можно увидеть сравнив обе схемы.

Остальные реле - стандартные. В новой серии блоков девять вариантов комплектации. Различия представлены в таблице:

Но в бочке меда есть своя ложка дегтя - новый блок менее ремонтопригоден. Если при выгорании дорожек в старом блоке менялись печатные платы и все, то в новом при замене платы, придется поработать паяльником - здесь довольно много объемного монтажа.

Теперь о самой замене. Итак, снимаем старый черный ящик. 
Порядок снятия и разборки:

  1. Снять верхнюю крышку.
  2. Отвернуть две гайки крепления блока к кузову.
  3. Вытянуть блок немного на себя и отсоединить разъемы жгутов. Во избежание путаницы рекомендую при первом снятии маркером нарисовать номера разъемов на колодках.
  4. Вынуть из гнезд реле, предохранители и перемычки.
  5. Отвернуть 5 саморезов крепления верхней половины корпуса блока и снять ее.
  6. Аккуратно вынуть из нижней половины корпуса блок печатных плат.

Сборку производить в обратном порядке. Подводных камней собственно два: можно погнуть контакты разъемов при вставке блока печатных плат в нижнюю половину корпуса и настоятельно рекомендуем посадить резиновую прокладку под блоком на герметик - одним вероятным местом попадания воды в салон будет меньше.

Все разъемы подключаются к новому блоку аналогично, за исключением Х11, который теперь расположен сверху, а не на задней стенке. Дальнейшие действия зависят от типа установленного двигателя.

Начнем с "Реногоров". Здесь несколько нестандартно подключен переключатель режимов работы печки. С ним резисторы печки соединены через черный ящик и в новом один из контактов отсутствует (Х11.17). Чтобы вентилятор печки функционировал нормально необходимо переставить контакт Х11.17 на Х11.13 и аналогичную процедуру провести с контактом Х3.21, переставив его на Х3.17. Принципиальная схема нового подключения вентилятора печки показана на рисунке:

На машинах с двигателями ВАЗ и УЗАМ, такая процедура не нужна, так как резисторы печки соединены с переключателем напрямую отдельным жгутом.

О включении вентилятора охлаждения радиатора. Здесь существует несколько вариантов.

Убрав реле, завод-изготовитель рекомендует использовать датчик температуры типа 66.3710 20А от десятого семейства ВАЗа. Недостатков у данного варианта два: более высокий порог срабатывания (около 94 град.) и недостаточная надежность, вызванная коммутацией сильноточной цепи. Достоинство только одно - отсутствие каких либо переделок, включить датчик в разрыв плюсового провода электродвигателя вентилятора (который идет на Х5.5 черного ящика) и все. Правда, есть непроверенная информация, что конструктивно подходят датчики температуры от Audi 80, 100 первых выпусков (двухвыводные, позже ставили трехвыводные) - эти, наверное, по надежней, но их порог по температуре неизвестен.

Можно поставить дополнительное внешнее реле (лучше с диодом). Схема его включения такова: вынимаем из колодки Х5 контакт Х5.5 и цепляем его к 87 выводу реле, вынимаем из колодки Х6 контакт Х6.9 и цепляем его к выводу 86 реле, выводы 85 и 30 реле соединяем между собой и подсоединяем к Х5.5 проводом сечением 2-2,5 кв.мм. Еще необходимо заменить предохранитель F5 с 20А на 30А. Если взять пятиконтактное реле, то можно организовать индикацию включения вентилятора. Достоинствами этого варианта являются разгрузка датчика температуры по току (что положительно скажется на его здоровье) и возможность включения вентилятора при выключенном зажигании (такая возможность давно есть на иномарках). Недостаток один - внешнее реле, которое трудно защитить от влаги и грязи. Устранить его можно подключившись по третьему варианту. Если не хочется давать работать вентилятору при выключенном зажигании, то тогда 30 контакт реле надо оставить на Х5.5, а 85 подсоединить к Х1.4. В этом случае в слаботочной цепи появится предохранитель F7 и схема очень будет напоминать стандартную.

На Москвичах не используется реле фароочистителя (К1), поэтому его можно задействовать для включения вентилятора. Для этого надо вскрыть блок, выпаять диод V2 и перерезав дорожки соединить проводом 1-2 кв.мм контакт 86 реле К1, либо с Х5.5 (если планируется работа вентилятора при выключенном зажигании), либо с Х1.4 (если нет). Датчик температуры подключается к Х2.16, электродвигатель - к Х7.3, а контакт Х3.8 соединяется с с любым из контактов Х8.5, Х8.6, Х8.7, Х8.8 (+12В). Еще необходимо заменить предохранитель F1 с 10А на 30А.
И еще. Уж коли в блоке появилось реле контроля ламп (стоп-сигналы и габариты), то грех его не использовать. Для этого достаточно подсоединить к Х2.4 одну из свободных контрольных ламп (второй вывод лампы - на "массу"). При отсутствии таковой можно включить светодиод с ограничительным резистором 1,5 кОм. Подробнее о реле контроля ламп можно прочитать ниже.

Описание реле контроля ламп (К4)

С помощью данного реле реализуется наиболее простой вариант бортовой системы контроля. Эта электронная система следит за исправностью ламп стоп-сигнала и габаритного света правого и левого борта (передних и задних). Контролировать остальные лампы хотя и можно, но вовсе не обязательно: свет фар в ночное время хорошо заметен и без всяких индикаторов, а о перегорании ламп указателей поворота легко судить по изменению частоты включений и щелчков реле-прерывателя (а на Москвичах и по частоте колебаний стрелки вольтметра). Схема входящего в состав системы электронного реле типа 4402.3747 представленна на рисунке:

Реле типа 4402.3747

Здесь транзистор VT1 следит за исправностью лапм стоп-сигнала, а транзисторы VT2 и VT3 ламп габаритного света, соответственно правого и левого бортов. Транзистор VT4 обобщает информацию, поступающую с транзисторов VT1 - VT3 (логическая схема "ИЛИ"). Его коллекторной нагрузкой является контрольная лампа (на схеме не показана) в комбинации приборов. Один ее вывод соединен с коллектором VT4 (Выход 1, 3 контакт), а второй сидит на "массе", поэтому она горит, когда VT4 открыт.

VT4 открывается, если открыт любой из транзисторов VT1 - VT3. За током в лампах стоп-сигнала следит реле К1, а за током ламп габаритов - реле К2, К3 (правый борт) и К4, К5 (левый борт). Лампы стоп-сигнала (на схеме не показаны) подключены ко выходу 6 реле контроля, а лампы габаритов - к его выводам 2, 5, 3, 4. При включении этих ламп напряжение +12В подается соответственно на входы 1 - 3 реле контроля. Работает система следующим образом:

если напряжение +12В не подано на входы 1 - 3 (т.е. габариты выключены и нет торможения), то ток, протекающий через реле К1 - К5 очень мал (около 0,4 мА), т.к. он ограничен резисторами R1 - R3 (30 кОм). Этого тока недостаточно для срабатывания реле и их контакты не замкнуты. Лампы, подключенные к выходам 2 - 6 не горят, поэтому коллекторные переходы транзисторов VT1 - VT3 щунтированы диодами VD1 - VD3, низкоомными обмотками реле и нитями накала ламп, следовательно они закрыты, а значит закрыт и VT4 - контрольная лампа погашена. Она загорится, если перегорит одна из ламп - соответствующий транзистор откроется за счет падения напряжения на соответствующем резисторе.

если напряжение +12В подано на один из входов (включены габариты или нажата педаль тормоза), то при исправных лампах через соответствующие реле потечет ток достаточной силы и вызовет их срабатывание. Контакты реле закоротят базу транзистора и он останется в закрытом состоянии. Но если одна из ламп перегорит, то тока для удержания соответствующего реле не хватит, контакты разомкнутся и один из транзисторов VT1 - VT3 откроется, а значит откроется и VT4, включая контрольную лампу.

К сожалению, в схеме не предусмотрена защита входов по току и короткое замыкание в цепях габаритов и стоп-сигналов выводит реле контроля из строя. Если нет запасного (например в дороге), то следует вместо него установить 3 перемычки. Надо закоротить контакты 4 и 5; 1, 7 и 8; 9, 10 и 11. Контрольная лампа в этом случае работать не будет.

Это наш старый знакомый, монтажный блок реле и предохранителей типа 17.3722, а именно модификация 174.3722, устанавлевамая на серийные Святогоры. Отсутствуют реле омывателя заднего стекла (К1) и контроля ламп (К4).

А это новый монтажный блок типа 36.3722. Хорошо видны флажковые предохранители.

Категория: Электрика | Добавил: Антонио (20.02.2010)
Просмотров: 14091 | Теги: черный ящик, блок реле, блок предохранителей
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2018
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Кнопка сайта
Кнопка сайта
Погода
GISMETEO: Погода по г. Новокузнецку